Поход в российскую Долину гейзеров -
Кроноцкий заповедник, Камчатка, Россия
Текст – Фред Стриби (Fred Strebeigh)
Перевод текста – Елена Николаева
Фотография – Игорь Шпиленок
Для того, чтобы посмотреть дополнительные фотографии Игоря Шпиленка <www.shpilenok.ru/>,
известного российского фотографа-натуралиста,
см. оригинал статьи BBC, 11 февраля 2014, по ссылке
<http://www.bbc.com/travel/feature/20140206-hiking-russias-geyser-valley>.
Фотографии на этом сайте - Игорь Шпиленок, Фред Стриби, Евгений Власов, Елена Булатова и Дмитрий Медведев из Facebook
Английская версия (English version), нажмите здесь
Перевод текста – Елена Николаева
Фотография – Игорь Шпиленок
Для того, чтобы посмотреть дополнительные фотографии Игоря Шпиленка <www.shpilenok.ru/>,
известного российского фотографа-натуралиста,
см. оригинал статьи BBC, 11 февраля 2014, по ссылке
<http://www.bbc.com/travel/feature/20140206-hiking-russias-geyser-valley>.
Фотографии на этом сайте - Игорь Шпиленок, Фред Стриби, Евгений Власов, Елена Булатова и Дмитрий Медведев из Facebook
Английская версия (English version), нажмите здесь
|
Мы оставили бурых
медведей внизу в Долине гейзеров, где они неторопливопрогуливались среди пурпурных орхидей, изумрудных трав и второго по величине скопления гейзеров на Земле. |
Бурый медведь, Долина гейзеров [ фото Игоря Шпиленка ]
|
|
Теперь наша небольшая группа путешественников поднималась через луга, казавшиеся позолоченными из-за золотых рододендронов. Мы пили из ручьев, питающихся снегами. Блистательные вулканы маячили впереди – это была часть великого пояса вулканической и сейсмической активности, известного как Тихоокеанское огненное кольцо. Мы шли через горы Кроноцкого заповедника, диадемы крупнейшей в мире системы особо охраняемых природных заповедников.
И я был одним из первых иностранцев, кому было разрешено отправиться сюда в поход в качестве простого туриста. С тех пор, как в 1916 г. российские натуралисты основали систему заповедников страны (природные резерваты со строгим режимом охраны), эти огромные территории были в основном не доступны для широкой публики, за исключением ученых, инспекторов и студентов. Но сейчас, благодаря инициативе правительства, начавшейся в 2011 году, многие из этих заповедников становятся открыты для ограниченного числа посетителей. |
Переход к вулкану Крашенинникова, к востоку от Долины гейзеров [Стриби]
|
Карта Кроноцкого заповедника , 10000 кв.км - больше, чем Йеллоустонский национальный парк и в три раза больше штата Род-Айленд [http://kronoki.ru/ufiles/mapkz.jpg]
|
Это как если бы национальная Служба парков США (тоже, кстати, основанная в 1916 году ) не разрешала походы в парках на протяжении большей части столетия, а затем решила, что ряд путешественников заслуживают возможности исследовать Большой Каньон или приблизиться к вулкану Старый Служака в Йеллоустоне.
Когда я услышал об этом, я приехал. Расположенный на российском полуострове Камчатка, протянувшемся на 1200 км и имеющим форму сабли от Азии в сторону Америки, этот природный заповедник находится ближе к Калифорнии, чем к Москве. Хотя территория Кроноцкого заповедника, сохраняющего более 10 000 кв. км дикой природы, превосходит Йеллоустонский национальный парк, в течение многих лет для ненаучных целей посещение заповедника разрешалось только в очень ограниченном формате: после полета на вертолете, который стоит 36000 рублей на человека, группы туристов проходят строем по дощатым настилам на небольшом участке в течение трех часов. Никакие дороги не идут в Кроноцкий заповедник. |
Кроноцкий вулкан [Игорь Шпиленок]
Теперь, когда наша группа из трех человек достигла середины пути во время пятидневного маршрута, перед нами вырос, поднимаясь на 3500 метров над соседним Тихим океаном, покрытый шапкой снега Кроноцкий вулкан. У его подножия, 30 миллионов пресноводных лососей кружились в озере, перегороженном лавой - «шведском столе» для сотен лучше всего в мире откормленных (и весом до 700 кг) бурых медведей. Камчатские снежные бараны беспрепятственно бродили по склонам вулкана – привилегия, поскольку иностранные охотники щедро платят за возможность выстрелить в этот длиннорогий подвид в неохраняемых горах в 150 км к северу от резервата.
|
Но никто не охотится здесь. Русское слово “заповедник” происходит от “заповедь”, как “не навреди”. 33-летний директор заповедника, Тихон Шпиленок, который приехал сюда после того, как работал инспектором охраны в другом заповеднике, с удовольствием цитировал российский закон, согласно которому только “познавательный туризм” разрешен в 102 российских заповедниках.
Замечательные просветители Кроноцкого заповедника – это его давние инспектора, которые сопровождают путешественников по этой практически нехоженой земле. |
Тихон Шпиленок, директор Кроноцкого заповедника, в Южно-Камчатском заказнике [Стриби]
|
Патроны, наполненные резиновыми пулями, вырезанными из гибких прокладок с базы подводных лодок [Стриби]
Золотой рододендрон [Стриби]
|
Замечательные просветители Кроноцкого заповедника – это его давние инспектора, которые сопровождают путешественников по этой практически нехоженой земле. Мой инспектор-защитник, Евгений Власов, шагал впереди нашей маленькой группы, делая себя заметным, чтобы предупреждать медведей. В целях безопасности, Власов зарядил свое ружье патронами с самодельными резиновыми пулями – чтобы только оглушить, но не ранить медведя – которые он смастерил из гибкой прокладки, выброшенной с одной базы ядерных подводных лодок. До 1991 года и ослабления напряженности Холодной войны, полуостров Камчатка был в такой степени милитаризирован, что Россия запрещала сюда все путешествия для иностранцев.
Я впервые встретил Власова в 12 км к западу отсюда, когда вертолет высадил меня возле инспекторского кордона в кальдере вулкана Узон, одном из ботанических и геологических чудес Кроноцкого заповедника. С самых первых шагов он начал учить меня. |
Евгений Власов с березовым посохом и ружьем, в кальдере вулкана Узон [Стриби]
|
Корни гранатно-красных камчатских лилий смаковали его предки, коренные ительмены, которые жили здесь тысячелетиями до прихода русских в конце 1600х годов. А то, что выглядело как молочно-белые утренние глории, волнообразно вздымающиеся в горячих источниках, на самом деле оказалось водоворотом бактерий, радующихся теплу – среди многих живых «экстремофилов», которые привлекают внимание ученых во всем мире, изучающих эволюцию начала жизни.
Кальдера вулкана Узон осенью [Игорь Шпиленок]
Евгений Власов на тропе к избушке, кальдера вулкана Узон [Стриби]
|
Полированный деревянный посох Власова, который он часто протягивал мне для того, чтобы помочь перепрыгнуть через ручьи, был вырезан из каменной березы, которая изобилует в кальдере, создавая формы, напоминающие белые штольни для хоббитов. (Когда в 1970х годах советские кинематографисты создали свою версию эскапистского путешествия к российской Шангри-Ла, Земле Санникова, этот фильм снимался здесь). Поскольку мои ноги начали уставать к десятому часу нашего первого полного походного дня – восхождение на одну кальдеру, переход вдоль реки с туфовыми берегами, затем спуск в ущелье – Власов предложил мне пожевать листья, которые ительмены любили использовать для повышения уровня тестостерона. Или что-то подобное. Не вдаваясь в подробности, мы поднялись к нашей следующей избушке перед темнотой и медведями, хотя Власову пришлось выстрелить в небо, когда он в сумерках вспугнул медведицу с двумя медвежатами на нашем пути. Все трое кинулись вверх по склону в сторону от нас.
|
Камчатская лилия, кальдера вулкана Узон [Стриби]
|
Елена Булатова, профессиональный гид турфирм «Исследуйте Камчатку» и «Дилижанс», на пути через вулканические нагорья к вулкану Савич, с вулканом Большой Семячик на заднем плане [Стриби]
|
Сейчас в горах, с ускользающим из вида Кроноцким вулканом, стало видно место нашего назначения: инспекторская избушка, которую Власов построил в 1985 году. Над ней взгромоздился черный гребень вулкана под названием Савич. Появившись в результате извержения примерно в 700 году н.э. (что примерно в десять раз меньше возраста Кроноцкого вулкана) и все еще дымясь, Савич находится на сгустке поднимающейся вверх магмы. С глубины примерно 8 км, эта магма выдавливает потоки перегретой воды через подземные каналы, чтобы создать вспенивающиеся источники и пузырящиеся грязевые котлы Долины гейзеров.
Из инспекторской избушки, если посмотреть вниз, было видно другое творение магмы: дьявольскую двоюродную сестру зеленой Долины гейзеров, обнаруженную только в 1975 году – тогда она получила название Долины смерти. В безветренные дни ее газы – с добавкой сероводорода и цианистого водорода – скапливаются вблизи поверхности земли и убивают. Ее жертвами становились лисы, медведи, и даже желтоклювые белоплечие орланы, в тех редких случаях, когда они отклонялись от мест отличной рыбалки вдоль тихоокеанского побережья заповедника, менее чем в 20 км к юго-востоку от нас. |
Евгений Власов в построенной им избушке в Долине смерти [Стриби]
Евгений Власов и Фред Стриби, с конусом вулкана Савич вдали над Долиной смерти [фото Елены Булатовой]
|
|
Однако сегодняшний день принес свежесть голубого неба с хорошими шансами на безопасность. Власов повел нас вниз по склону, через зеленоватые и серно-желтые пески, к яркой камчатской Долине смерти. Мы дошли до единственных следов человека. Я подумал о Робинзоне Крузо. «Слава», сказал Власов. Он имел в виду инспектора, который прошел здесь на пути из Долины гейзеров во время обычного рейда.
Около ручья, протекающего среди оливково-зеленых пород, Власов взбежал на вершину остроконечного валуна, поднимая свой березовый посох и имитируя альпинистский триумф. Я нагнулся, чтобы сфотографировать оливковый ручей – ошибка. Моя голова закружилась. Такое одурманивание, по словам инспекторов, сигнализирует о начале прихода смерти. Хотя Власов уже вел нас обратно из токсичного ущелья. «Я выжил в российской Долине смерти», пронеслось, как лозунг, в моей голове. Улегшись на горном хребте, чтобы насладиться ветерком, дующим через колокольчики и вереск, мы смотрели на достойно охраняемую дикую природу, которая нас окружала. Защищая дикую природу России В течение многих десятилетий российская система заповедников обеспечивала самый высокий уровень охраны природы (так называемая категория 1а Международного союза охраны природы) на самой большой площади земной суши в пределах одной нации. Режим охраны природы в заповедниках строже, чем в национальных парках мира, некоторые из которых, как Йеллоустон, проложили сотни километров дорог и разрешили строительство огромных гостиниц в пределах своих границ. |
Власов и Булатова, на земле Долины Смерти [Стриби]
|
 Вереск над Долиной смерти [Стриби]
Режим
также более строгий, чем для «территорий дикой природы», в которых
накладывается ряд ограничений на пешие походы - как «дикая природа»
национального парка Денали на Аляске (Denali Wilderness), площадью 8600 кв км (почти как
территория Кроноцкого заповедника), где распложена самая высокая вершина Северной Америки.
|
Поход вниз по сероватому снежнику со стороны зеленого с полевыми цветами хребта над Долиной смерти [фото Евгения Власова]
|
Ужин на инспекторском кордоне, Долина гейзеров [Стриби]
Гостевой дом (вверху) и кордон инспекторов в Долине гейзеров [Стриби]
|
Для Власова история охраны природы началась гораздо раньше 1916 года. Пока мы ужинали приготовленным инспекторами картофельным супом и бутербродами с рыбными консервами, он напомнил нам о том, что его предки ительмены, предположительно, начали сохранять леса и выделять запретные рощи и участки, где нельзя было охотиться, до прихода первых русских в 1600х годах.
Сегодня система заповедников является предметом гордости России. Буквально за 5 дней до моего приезда в июле 2012 года, премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел на вертолете в Долину гейзеров и потом выложил ряд фотографий своей поездки в Фейсбук. Он получил более 3800 «лайков» за туманный снимок легендарного скопления гейзеров, поднимающихся над разноцветной стеной долины, известной под названием Витраж, благодаря смеси красных, желтых, зеленых и синих тонов на почвах и растениях. Поездка Медведева к гейзерам произошла после посещения заповедника в 2010 году тогдашним премьер-министром, а ныне президентом страны Владимиром Путиным. Каждый руководитель после своей поездки объявил о поддержке расширения заповедной системы и создании 11 новых заповедников с 2010 по 2020 годы. |
Стена «Витраж», пасмурный день, фото Дмитрия Медведева , 4 июля 2012 года, взято из Facebook.
|
Премьер-министр Медведев не ночевал в заповеднике; большинство посетителей не могут здесь остаться на ночь. Хотя Кроноцкий становится открытым для ряда путешественников, научные сотрудники установили ограничения по количеству пеших туристов, которые могут пройти по маршруту – для гарантии того, что почвы останутся неповрежденными, а животные не будут испытывать беспокойства.
Типичный турист Кроноцого заповедника, часто одетый в уличную одежду московского стиля, выходит из вертолета на два часа, чтобы пройти пешком по деревянным настилам, построенным Власовым и его коллегами-инспекторами для защиты уязвимых растений и ног, чувствительных к воздействию жгучего пара на подогреваемой магмой земле. Однако, даже количество этих посетителей не значительно: менее 4000 туристов, прилетевших на вертолете с краткосрочным посещением в 2012 году, является ничтожно малой цифрой по сравнению с почти тремя миллионами людей, которые посещают гейзер Старый Служака в Йеллоустоне. Количество туристов, которым, как и мне, было разрешено остаться в Кроноцком заповеднике на ночь, составило 23 человека.
Отгоняя медведя и созерцая гейзеры
На мой последний вечер в заповеднике другой инспектор, Коля Соловьев, пригласил полдюжины ребят из нашего сообщества Долины гейзеров в свой кордон, чтобы поужинать копченым лососем и посмотреть слайд-шоу про белого медведя и овцебыка, чьей компанией Соловьев наслаждался год назад, во время работы инспектором в заповеднике «Остров Врангеля».
Типичный турист Кроноцого заповедника, часто одетый в уличную одежду московского стиля, выходит из вертолета на два часа, чтобы пройти пешком по деревянным настилам, построенным Власовым и его коллегами-инспекторами для защиты уязвимых растений и ног, чувствительных к воздействию жгучего пара на подогреваемой магмой земле. Однако, даже количество этих посетителей не значительно: менее 4000 туристов, прилетевших на вертолете с краткосрочным посещением в 2012 году, является ничтожно малой цифрой по сравнению с почти тремя миллионами людей, которые посещают гейзер Старый Служака в Йеллоустоне. Количество туристов, которым, как и мне, было разрешено остаться в Кроноцком заповеднике на ночь, составило 23 человека.
Отгоняя медведя и созерцая гейзеры
На мой последний вечер в заповеднике другой инспектор, Коля Соловьев, пригласил полдюжины ребят из нашего сообщества Долины гейзеров в свой кордон, чтобы поужинать копченым лососем и посмотреть слайд-шоу про белого медведя и овцебыка, чьей компанией Соловьев наслаждался год назад, во время работы инспектором в заповеднике «Остров Врангеля».
|
Туристы прилетают на вертолете на часовую прогулку по дощатым настилам, Долина гейзеров [Стриби]
|
После того, как в долине восстановился мир, Соловьев предложил прогуляться перед ужином. Мы пошли вдоль реки Гейзерной к сводчатым столбам пара и красно-желтым почвам великолепного ансамбля гейзеров Витраж. Ранее, пока я толкался в группе туристов, прибывших на вертолете, я уже подходил в Витражу – противоречивое удовольствие, сравнимое с созерцанием цветных витражей Шартрского Собора близ Парижа в толпе автобусных экскурсантов.
Теперь вместе с Соловьевым, который повесил свое ружье поверх надетой угольно-черной футболки, мы отошли от дощатых настилов для вертолетных туристов и побрели по галечному берегу реки, потом присели на кирпично-красные скалы у пульсирующего источника под названием Малахитовый грот. Гейзеры выбрасывали белые струи воды на фоне глубокого голубого неба.
Теперь вместе с Соловьевым, который повесил свое ружье поверх надетой угольно-черной футболки, мы отошли от дощатых настилов для вертолетных туристов и побрели по галечному берегу реки, потом присели на кирпично-красные скалы у пульсирующего источника под названием Малахитовый грот. Гейзеры выбрасывали белые струи воды на фоне глубокого голубого неба.
 Инспектор Коля Соловьев и гид Елена Булатова
Один маленький гейзер, под названием Бастион, выпускал брызги из 3-метрового серого конуса на травянистую поверхность. Гейзер Двойной, прямо над рекой, переворачивал освежающие капли воды, которые соскальзывали вниз на кирпично-красный купол, чьи цвета напоминали красноватую крышу Кафедрального собора во Флоренции. Еще десяток гейзеров и горячих источников резвились вокруг нас. Впереди был Аверьев – гейзер, который я ждал с большим нетерпением. Он был назвал в честь российского вулканолога, который боролся в 1960х годах за сохранение этой долины – в то время, когда советское руководство в Москве пыталось лишить многие заповедники охраны. Ближе к нам бил гейзер Фонтан, выпуская самый большой на Витраже поток белой воды на высоту 10 метров.
Мы сели под Витражом перед величайшей природной каллиопой на Земле – орган, работающей от пара, приводимый в действие земным теплом – каждый пузырек, играя на трубе, издавал свой собственный звук в заповеднике, который принадлежал теперь только нам. Как повторяли мне инспектора, гейзеры становятся краше после того, как улетит последний вертолет и солнце близится к закату. Глядя в сторону прицела своего ружья, Соловьев небрежно прицелился на реку Гейзерная, как будто бы ему нужно было что-то защитить. И конечно же он защищал: одно из глубоко скрытых великолепий земного шара, доступное сейчас только небольшому количеству путешественников – при условии, что они соблюдают важнейшую заповедь, «не навреди». |
Стена Витраж над рекой Гейзерная [Стриби]
Орхидеи среди гейзеров [Шпиленок]
|
Кроноцкий вулкан, панорама Игоря Шпиленка
Практические аспекты
Теперь, когда российские лидеры призывают заповедники, в целях познавательного туризма, привлекать ряд посетителей, которые могут оставаться на ночь на ООПТ, планирование поездки в Кроноцкий <http://www.kronoki.ru/visit/excursionroute> может быть на удивление легким.
Вся бумажная работа и логистика могут быть организованы местным туроператором, компанией “Исследуйте Камчатку” (Explore Kamchatka <http://www.explorekamchatka.com/>), которой руководит американско-российская пара, Марта Мэдсен и Юрий Барада. Они могут встретить туристов прямо в аэропорту Камчатки и предложить отличное место проживания в их гостевом доме по типу «постель и завтрак», вокруг которого находится маленькая экологически-чистая ферма.
Все туристы должны путешествовать с инспектором, быть в хорошей физической форме и в состоянии нести довольно большой рюкзак. Туристы, которые не говорят по-русски, могут работать с двуязычным гидом – как те, которые сотрудничают с Explore Kamchatka <http://www.explorekamchatka.com/>.
Теперь, когда российские лидеры призывают заповедники, в целях познавательного туризма, привлекать ряд посетителей, которые могут оставаться на ночь на ООПТ, планирование поездки в Кроноцкий <http://www.kronoki.ru/visit/excursionroute> может быть на удивление легким.
Вся бумажная работа и логистика могут быть организованы местным туроператором, компанией “Исследуйте Камчатку” (Explore Kamchatka <http://www.explorekamchatka.com/>), которой руководит американско-российская пара, Марта Мэдсен и Юрий Барада. Они могут встретить туристов прямо в аэропорту Камчатки и предложить отличное место проживания в их гостевом доме по типу «постель и завтрак», вокруг которого находится маленькая экологически-чистая ферма.
Все туристы должны путешествовать с инспектором, быть в хорошей физической форме и в состоянии нести довольно большой рюкзак. Туристы, которые не говорят по-русски, могут работать с двуязычным гидом – как те, которые сотрудничают с Explore Kamchatka <http://www.explorekamchatka.com/>.
Евгений Власов - Памяти Великого Человека
Евгений Власов, Долиной смерти, 2012 [Стриби]
Русская версия этой статьи посвящена Евгению Власову, замечательному инспектору Кроноцкого заповедника, который погиб 4 марта 2014 года вместе со своим молодым коллегой Владимиром Яковчуком, попав под лавину, при исполнении служебных обязанностей в кальдере вулкана Узон. Он был одним из величайших людей, с которыми я имел счастье познакомиться.
-- Фред Стриби
Как сообщил директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, http://kronoki.ru/news/656, через несколько дней после гибели двух инспекторов:
"Работа государственного инспектора — это благородное дело, значимое для нашего и многих будущих поколений в масштабах не региона, а всей страны. Инспектор заповедника испытывает колоссальные нагрузки: многодневные рейды и засады, задержание нарушителей заповедного режима, месяцы работы на кордонах вдали от благ цивилизации, зачастую в суровых погодных условиях. Поэтому в отделе охраны заповедника работают люди, сильные духом и подготовленные физически. Но, риск для жизни при работе в дикой природе нельзя исключить на все 100%. Мы искренне переживаем эту утрату вместе с близкими Владимира Яковчука и Евгения Власова."
-- Фред Стриби
Как сообщил директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, http://kronoki.ru/news/656, через несколько дней после гибели двух инспекторов:
"Работа государственного инспектора — это благородное дело, значимое для нашего и многих будущих поколений в масштабах не региона, а всей страны. Инспектор заповедника испытывает колоссальные нагрузки: многодневные рейды и засады, задержание нарушителей заповедного режима, месяцы работы на кордонах вдали от благ цивилизации, зачастую в суровых погодных условиях. Поэтому в отделе охраны заповедника работают люди, сильные духом и подготовленные физически. Но, риск для жизни при работе в дикой природе нельзя исключить на все 100%. Мы искренне переживаем эту утрату вместе с близкими Владимира Яковчука и Евгения Власова."
(Для того, чтобы посмотреть полный текст статьи на веб-сайте BBC, в том числе дополнительные фотографии Игоря Шпиленка <www.shpilenok.ru/>,
пройдите по ссылке:
<http://www.bbc.com/travel/feature/20140206-hiking-russias-geyser-valley>).
пройдите по ссылке:
<http://www.bbc.com/travel/feature/20140206-hiking-russias-geyser-valley>).
Фред Стриби (Fred Strebeigh <[email protected]>), ведущий лектор на факультете Лесного хозяйства и охраны окружающей среды Йельского университета. Его статьи были напечатаны в Atlantic Monthly, Audubon, New Republic, Russian Life, Sierra, Smithsonian, the New York Times Magazine, а также в книгах Национального Географического Общества. Он благодарен возможности еще раз публиковать фотографии Игоря Шпиленка, чьи работы собраны на сайте <http://www.shpilenok.ru/> и ежедневно пополняются на сайте <http://shpilenok.livejournal.com/>. Фреду также повезло еще раз работать с Еленой Николаевой (ЭкоЦентр "Заповедники" <http://www.wildnet.ru/>), специалистом в сфере особо охраняемых природных территориях.
Английская версия (нажмите здесь)
Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)
[Нажмите здесь для возврата к началу страницы]
Английская версия (нажмите здесь)
Русский природа, связанные статьи (Russian nature, related articles)
[Нажмите здесь для возврата к началу страницы]